咖啡‧文字偏執狂

從創刊就愛上的〈c'est si bon 小日子〉，在12月008號刊〈我們是這樣喝著咖啡 Our Ways of Coffee〉中，封面專題〈我們是這樣喝著咖啡 Part 1 Coffee Metropolis 韓懷宗談感動逐年升溫的台灣咖啡〉一文，很詳細地講談了近年台灣與全球咖啡文化的變動，更探討年前我打工的Starbucks 星巴克在咖啡文化中的影響。

很不幸也慶幸的，我的咖啡知識，以星巴克為榮，也以它為恥。

榮耀的是，星巴克在我先前新進員工時的教育訓練，以大量的教育成本，讓我知悉一杯好咖啡的構成。(我想這輩子不會忘記上Bar課時，Taste純Shot的悸動，濃烈香氣，難以忘懷啊！)同時，學習到La Marzocco(手動)、Verismo(半自動)、Mastrena(全自動)不同咖啡機台其中的好與壞、如何去評判一款豆子的好與壞與風味...等生活品味知識。迄今，這都是我感謝不完的感謝。

羞恥的是，就是從星巴克美式商業咖啡中去認識咖啡，財團式經營的咖啡文化，由星巴克掀起的重烘培飲品：拿鐵、卡布奇諾浪潮，淹沒了咖啡文化中，全然不同的淺中焙風味。直至2003年，注重杯測品嚐豆子純粹風味的思維，使得虹吸壺(Syphon)、手沖法復興，才讓咖啡文化正式出現與星巴克全然不同的品嚐方式。(應該說，才正式讓咖啡文化中，不同品嚐方式被注意到。)

當然的，就在年初，剛離職從軍時，台灣星巴克正式公告降低烘焙度所販售的輕烘焙豆(Blonde 黃金烘焙)：閑庭Veranda Blend、輕柳Willow Blend，連同全新的烘焙度色譜系統，總算給了長期慣以重烘焙厚重風味轟炸的味蕾，有了清爽且全新的感受。

閱畢，真有種猛然新生的爽感，更別說書中提到各國咖啡館文化的差異，縱跨歐亞，從布拉格新文藝復興運動所帶來的咖啡觀光、米蘭義式咖啡的暢快一口飲盡、維也納喝不到的維也納咖啡Melange、首爾如喝水般的咖啡生活、京都寂靜富麗的洋食館，再回到那見證台灣休閒文化的歲月香氣。

又是一次的生命悸動，我現在就好想去弄杯小La香甜厚濃的Shot，醒醒前些日子當兵苦悶的基地訓心情。

文為北上跨年前，在站前星巴克武漢門市，喝著摻了大量可可粉的輕柳本日，可可風味與輕烘焙的輕柳，非常搭嘎！看著剛買的小日子，等著友人電話的卡波